kabanshik.jpg
moose.jpg

Чистка, смазка и уход за гладкоствольным охотничьим оружием

Чехлы для охотничьих ружей: А — мягкий кожаный чехол для ходовых охот; Б, В — твердые чехлы для перевозки в транспорте

 

Для охотника ружье, особенно если это ружье высокого разбора, не только «орудие производства», но и предмет его постоянной гордости, любви и заботы. Современное охотничье оружие — плод многовековых усилий инженерной мысли, совершенствования техники производства и искусства знаменитых оружейников многих стран. Благодаря их усилиям созданы весьма совершенные модели охотничьего оружия, рассчитанные на долгий срок эксплуатации и большое количество выстрелов (от 10 до 60 тыс. в зависимости от класса ружья). Но как показывает практика охоты, такая долговечность ружья сохраняется только при правильной эксплуатации и соответствующем уходе.

 

Надульник надетый на стволы. К сожалению, среди некоторых охотников распространено иное мнение: «ружье железное, оно все выдержит». Эти гореохотники добивают подранков о приклад, бросают ружье где попало, стреляют случайными патронами и часто не чистят ружье после стрельбы. Именно у таких охотников, особенно в тяжелых условиях эксплуатации (во влажном климате, на Севере, на побережьях морей) и интенсивной стрельбы, ружья очень быстро (в течение 2—4 лет) приходят в негодность.

Всякое ружье, в том числе и рядовое, серийного производства, всегда стоило довольно дорого, а про ружья высокого класса и говорить нечего. Особенно выросли цены в настоящее время, а в связи с общей тенденцией к повышению цен стоимость охотничьего оружия будет резко расти и возможности приобретения нового ружья значительно сократятся. Такая тенденция особенно остро ставит перед охотниками два вопроса: от каких причин преждевременно изнашивается ружье и как продлить срок его службы?

Большинство специалистов по охотничьему оружию такими причинами считают прежде всего механические повреждения ружья (удары, падения, неправильное обращение, различные препятствия внутри стволов и т. д.), стрельба неправильно снаряженными патронами, воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды (влаги, холода, солей, продуктов сгорания боеприпасов).

Начнем с механических повреждений ружья на охоте и дома. Это одна из наиболее частых причин порчи и резкого сокращения сроков службы охотничьего оружия, причем в большинстве случаев механические повреждения возникают из-за несоблюдения элементарных правил обращения с ружьем или по халатности.

Многие охотники прислоняют ружье к дереву, кусту, забору или стене; нередко оно в таких случаях падает. Если ствол ударяется обо что-то твердое, возникают вмятины от удара. Такие же вмятины легко получить при перевозке ружей в собранном виде (без чехла) во время охоты на автомашинах или другом виде транспорта. Стволы в таких случаях ударяются друг о друга или о металлические части машины. Очень часто при переездах ружья без чехлов кладут на сиденья или держат в руках. Удары одного ружья о другое в таких ситуациях весьма вероятны, а шанс получения вмятин на стволах и забоин на других металлических частях ружья очень велик.

Недавно, на облавной охоте, в компании опытных охотников, я с трепетом душевным наблюдал, как они везли свои ружья в кузове грузовой машины без чехлов, в собранном виде, положив их навалом на жесткое сидение. На лесной дороге с глубокими колеями и выбоинами машину сильно трясло, и ружья стукались друг о друга. При резком торможении несколько охотников упали на скамейку с ружьями. На остановке обнаружили перелом шейки ложи МЦ6 и порядочную вмятину на стволах у другого ружья. Масса прозвучавших в этот момент крепких выражений горю не помогли, и два охотника с поврежденными ружьями остались без охоты, а настроение у всех остальных оказалось испорченным.

Конечно, небольшие вмятины на стволах хороший оружейник выправит, но это не продлит срок его службы. С переломом шейки дело обстоит значительно хуже. Сделать хорошую ложу может далеко не каждый мастер, да и стоит ее изготовление немалых денег.

Механические повреждения деревянных частей ружья могут возникнуть при добивании подранков о приклад, ударах о деревья и другие твердые предметы. Говорить о недопустимости таких действий нет необходимости, это само собой разумеется. Всяческого осуждения достойна также привычка (и довольно распространенная) вытаскивать крупные трофеи (кабан, косуля) из леса на дорогу «на стволах», т. е. на веревке, привязанной поперек стволов, используя ружье как жердь. Этакий своеобразный охотничий шик! Какие перегрузки испытывает ружье и что из этого может получиться, легко представить...

Для предупреждения вмятин стволов и повреждения других частей оружия необходимо перевозить ружья обязательно в чехлах и собирать их только на месте охоты. То же делается и при возвращении. Для этих целей надежнее всего различные твердые чехлы и оружейные ящики. На ходовых охотах удобнее мягкие, из кожи или брезента. Для перевозки ружья в собранном виде давно существует и очень удобен чехол казачьего покроя. Из такого чехла ружье можно вынуть и вложить очень легко и быстро, жаль только что их не бывает в продаже.

Другая частая причина повреждения стволов — раздутие от попадания внутрь снега, грязи, земли и других посторонних предметов при охоте в заснеженном лесу, падении в сугроб, задевании за кочку или склон канавы концами стволов и в других подобных ситуациях. Раздутие может возникнуть также и от большого количества густой смазки в стволах (пушечное сало, вазелин), не удаленной перед стрельбой. Причиной раздутия нередко является слишком сильный патрон, особенно с жесткими войлочными или картонными пыжами (характерно раздутие перед чоками) и чрезмерным количеством пороха.

Причиной раздутия может явиться отошедший дробовой пыж в металлической гильзе, когда часть дроби высыпается в ствол и остается в нем. При выстреле образуются характерные гороховидные вздутия в средней части и ближе к дульному срезу ствола. Для предупреждения этого повреждения предложено много различных способов: от перекладывания патрона из левого в правый патронник после каждого выстрела до закрепления дробового пыжа различными способами или применения гильзы со специальными отгибающимися «лапками». Гороховидные вздутия могут возникнуть при недостаточной завальцовке «звездочкой», когда в центре остается небольшое отверстие и мелкая дробь может высыпаться в ствол при выстреле из другого ствола.

Раздутия, особенно если они не очень большие, могут быть осажены опытным оружейником, но при этом эксплуатационные качества ружья страдают. Более крупные раздутия осаживаются труднее и при стрельбе нередко вновь возникают.

Для предупреждения образования раздутий надо носить ружье на охоте так, чтобы в ствол не попадали инородные тела, лучше стволами вниз. Перед заря-жанием необходимо заглянуть в стволы со стороны патронников и убедиться, что каналы стволов свободны от посторонних предметов. При следовании к месту охоты, особенно по лесу, а также на охотах, когда исключена необходимость внезапного выстрела (облавные охоты, отстрел с вышек, охоты загоном), очень полезно надевать на стволы специальный кожаный надульник. Затыкать стволы пробками или ветошью нельзя. Их легко можно забыть вынуть, и тогда при выстреле стволы раздует или разорвет.

При значительном препятствии внутри ствола, забитого плотным комком грязи, песка или смерзшегося снега, происходит, как правило, разрыв ствола или стволов. Разрываются также стволы при стрельбе круглыми пулями, диаметр которых больше диаметра чоков, и пулями с ребрами и поясками, корпус которых шире чоков.

Само собой разумеется, разорванные стволы починке не подлежат. Замена стволов в наших условиях трудно выполнимое и весьма дорогостоящее мероприятие. Так что до раздутия и разрыва стволов лучше дело не доводить.

Кроме перечисленных причин, разрывы стволов, иногда с повреждением колодки и деревянных деталей ружья, возникают при неправильном снаряжении патронов.

Обычно принято думать, что в таких случаях виноват двойной заряд пороха. На самом деле причина далеко не всегда только в этом. Нужны еще другие неблагоприятные обстоятельства: твердые, тяжелые пыжи увеличенного диаметра, чрезмерное сжатие бездымного пороха, а то и забивание молотком, применение порохов неизвестных марок, не предназначенных для дробовой стрельбы, или старых разложившихся порохов (бризантное действие). Опасными могут оказаться также пороха с большим удельным весом: вискозный, «Барс», ВУСД. При отмеривании меркой для «Сокола» их помещается туда намного больше нужной дозы.

Во всех этих случаях, как правило, наступают тяжелые разрушения ружья (разрывы стволов, разрушения колодки и деревянных частей) и тяжелые травмы у охотника, заканчивающиеся, чаще всего, инвалидностью. В этой связи можно посоветовать только одно: будьте максимально внимательны при снарядке патронов и не применяйте неизвестные пороха и старые патроны (хранившиеся более 10 лет).

Долговечность ружья значительно сокращается при систематическом применении слишком сильных для данного ружья патронов, с чрезмерными навесками пороха и дроби. В таких случаях довольно скоро появляется шат за счет деформации трущихся поверхностей осевого болта и опорного крюка, являющимися наименее стойкими по отношению к чрезмерным напряжениям, возникающим при слишком сильных патронах.

Расшатывают ружье также тугие, разбухшие патроны, когда ружье закрывают «через колено». Делать так, если не хотите быстро испортить свое ружье, конечно, нельзя. Патроны необходимо до стрельбы калибровать, а на охоте всегда иметь с собой обжимку.

Плохо действует на колодку и запорный механизм одновременная стрельба из обоих стволов, когда нажимают двумя пальцами сразу на оба спуска. Лучше так никогда не стрелять, тем более что такая стрельба, кроме сильнейшей отдачи, сбитых пальцев и чрезмерной нагрузки на ружье и стрелка, ничего не дает.

Воздействие окружающей среды. На охоте ружье практически всегда в той или иной степени подвергается неблагоприятным воздействиям среды: сырость, туман, дождь, вода (особенно морская), пыль, грязь, песок, резкие перепады температуры воздуха. Под воздействием влаги, как известно, происходит окисление железа и стали, и они ржавеют. Процесс оржавления (коррозии) усиливается при наличии кислот, которые в малых количествах присутствуют во всякой влаге. Сильное оржавляющее действие, особенно на стволы и колодку, оказывают продукты горения капсюля. При прорыве газов, например при разрыве бумажных гильз в широком патроннике или при слишком сильном заряде, продукты горения и влага образуют нагар не только в стволах и на колодке, но и проникают в замки через отверстия для бойков в брадтрубке.

Под влиянием перечисленных факторов, особенно при стрельбе во влажную погоду или охоте на морских побережьях, если не предпринимать специальных мер защиты, создаются условия для быстрого оржавления ружья. Это знают буквально все охотники, но (поразительный факт) далеко не каждый спешит уберечь свое ружье от коррозии. До сих пор среди охотников бытует мнение, что стволы чистить не надо. Будут, мол, резче бить! Не всякий охотник чистит ружье сразу после охоты, откладывая эту процедуру до приезда домой. Еще реже принимаются меры по предохранению ружья от неблагоприятных влияний среды во время самой охоты.

Как чистить ружье, в общих чертах знает каждый охотник. Поэтому нет необходимости описывать весь процесс чистки ружья и ухода за ним подробно, подчеркну только некоторые наиболее существенные детали и особенности.

Различные виды шомполов: А, Б - складные шомполы с тонкими ручками, проходящими через чоки; В - складной шомпол с утолщенной ручкой, не проходящей через чек и затрудняющий чистку стволов, Г - компактный шомпол-шнур для ходовых охот; Д - шомпол для чистки патронников 

Набор принадлежностей для ухода за охотничьем оружием также в общем известен. Это различной конструкции и назначения шомпола, вишеры, щетинные, стальные и латунные щетки (ершики), «пуховки», щелочные и нейтральные масла, набор масленок, ветошь и пакля для чистки ружья.

В отношении шомполов необходимо отметить следующее: складной шомпол удобен на охоте, он легко помещается в чехол, цельный — дома. Но ручка и того, и другого обязательно должна легко проходить через чоки. В противном случае, когда шомпол застревает в стволе, а это случается нередко при тугой протирке, его трудно извлечь, а протолкнуть через чоки мешает толстая ручка. Существует очень компактный шомпол в виде шнура со щеткой и грузом. Он особенно удобен для ходовых охот. Специальный короткий шомпол предназначен для чистки патронников и металлических гильз. Сразу же подчеркну, что ершики для патронников, металлический и щетинный, обязательно должны быть большего диаметра, чем для каналов стволов, поскольку патронник шире стволов (для 20-го калибра — щетка 16-го, для 16-го — 12-го калибра, для 12-го—10-го калибра). Такой шомпол со щеткой нужного размера весьма облегчает чистку патронников, особенно при сильном свинцевании.

Приспособления для чистки ружья: А, Б — щетинные ершики; В, Г — металлические ершики; Д — спиральный металлический ершик; Е — пуховка лля смазывания стволов; Ж, 3, И — вишеры; К, Л — заостренная деревянная палочка и небольшая зубная щетка для чистки укромных мест; М — масленка-шприц для смазывания укромных мест ружья; Н — различные виды масленок

По поводу вишеров и различных щеток необходимо отметить следующее. Большинство вишеров имеют слишком малый диаметр, особенно для стволов 12-го и 10-го калибров, поэтому на вишер приходится накручивать слишком много протирочного материала. С этой точки зрения, гораздо удобнее вишер конструкции известного в прошлом оружейника Ю. Н. Лысаковского, описанный в «Настольной книге охотника-спортсмена». Он имеет диаметр рабочей части, согласованный с калибром стволов и требующий поэтому значительно меньшее количество ветоши. С этой же целью вместо вишера я пользуюсь щетинным ершиком меньшего калибра (для 12-го — 16-й калибр и т.д.). Такой ершик хорошо держит протирочный материал на щетине, и его идет совсем немного. Вместо ветоши и пакли пользуюсь марлевым бинтом, сложенным вдвое. Бинт лучше, чем другие материалы счищает нагар со стволов и впитывает масла.

Последствия несвоевременной чистки и смазки ТОЗ-34 после дождя (была произведена только неполная разборка ружья после охоты, а нужно было делать полную разборку, которая была сделана спустя три месяца)

Из всех видов щеток для чистки стволов предпочтительнее использовать щетинные, а для снятия свинцовки и ржавчины — латунные. Стальные щетки лучше не применять, они могут нарушить полировку стволов. Если нет латунных, можно пользоваться спиральными стальными щетками, густо смочив их щелочным маслом. Все щетки и пуховки, чтобы они не загрязнялись, необходимо держать в металлических гильзах или небольшой пластмассовой коробке. На стержнях вишеров и щеток, над винтом, обязательно должно быть сквозное отверстие диаметром около 3 мм для облегчения их отвертывания после чистки.

При чистке охотничьего оружия принято применять щелочное масло для нейтрализации кислых продуктов сгорания и нейтральное — для смазывания металлических частей и деталей. 

Для предотвращения оржавления ружья перед выходом на охоту необходимо смазать все металлические части пушечным салом или другими аналогичными густыми смазками. При стирании смазки ее следует возобновлять тут же на охоте, протерев ружье тряпочкой, пропитанной маслом. Для этой цели принято носить в патронташе специальный патрон с пробкой, в котором находится тряпочка со смазкой. Более стойко, по сравнению с маслами, держится раствор воска в чистом бензине или скипидаре (1 часть воска на 3—4 части бензина). В особо тяжелых условиях, например при охоте на побережье моря, хорошее предохраняющее действие оказывает покрытие всех металлических частей клеем БФ-2.

Деревянные части ружья, если они не покрыты лаком, для предохранения от влаги протирают натуральной олифой, льняным маслом или воском.

Чистку ружья целесообразно производить в два этапа — на охоте и дома. Для чистки на охоте, сразу же после ее окончания, отнимают стволы от колодки, протирают все детали ружья сухой ветошью, удаляя влагу и пыль. В укромных местах нагар и другое загрязнение снимают заостренной деревянной палочкой и протиранием зубной щеткой. Затем протирают стволы внутри щеткой со щелочью до тех пор, пока протирочный материал не перестанет пачкаться. Смазывают стволы еще раз щелочным маслом и не вытирают его насухо, оставляя до приезда домой. Наружные металлические части смазывают нейтральным маслом, и ружье убирают в чехол.

Если охота производилась в зимнее время, то прежде чем чистить ружье, его надо постепенно согреть, чтобы оно не отпотело в помещении. Для этого ружье, не внося в помещение, разбирают, надевают подчехольники и убирают в чехол на 2— 3 часа. Можно с этой же целью завернуть ружье в одеяло, телогрейку или тулуп.

Для чистки ружья на охоте необходимо брать с собой набор принадлежностей: складной шомпол со щетинной щеткой, протирочный материал, двойную масленку со щелочным и нейтральным маслами, заостренную палочку и зубную щетку. Все это в какой-либо коробке; желательно, чтобы она помещалась в чехле ружья.

Приехав домой, производят окончательную чистку всего ружья. Откладывать на потом — значит рисковать появлением «сыпи» или ржавчины в стволах или на других металлических частях. Чистку начинают с тщательного протирания всего ружья. Стволы чистят щетинной щеткой с протирочным материалом, пропитанным щелочью, до тех пор, пока ветошь совершенно перестанет загрязняться. Загрязнение хорошо видно, если чистить с бинтом. Затем стволы, внутри и снаружи, смазывают нейтральным маслом.

Чистка подствольных крюков, подушек и экстракторов, а также колодки, изобилующих труднодоступными местами, как уже говорилось выше, удобно производить небольшой жесткой зубной щеткой и заостренной деревянной палочкой. На следующий день чистку стволов необходимо обязательно повторить. После большой стрельбы (100—200 выстрелов) повторную чистку приходится повторять иногда два-три раза, особенно если в стволах есть «сыпь» и раковины. Чистку повторяют до тех пор, пока не убедятся в полной чистоте стволов. Только после этого можно окончательно смазать нейтральным маслом. Смазывать укромные места легче из специальной масленки — шприца. Заканчивая чистку колодки, не забудьте капнуть по одной капле масла на бойки, чтобы оно прошло в брадтрубки, на болт Гринера, под рычаг Вестли-Ричардса, под предохранитель и на сектора спусковых крючков. При смазке этих деталей зимой, особенно бойков, необходимо позаботиться, чтобы масла были морозостойкими. Например: смазка ружейная жидкая — РЖ, ЦИАТИМ-201, МС-70, трансформаторное масло рафинированное; все они замерзают при температуре — 50 °С.

При большом количестве выстрелов, при стрельбе мягкой дробью и употреблении неосаленных пыжей стволы могут свинцеваться. Свинцуются сильнее всего участки стволов сразу за патронниками (снарядный вход) и у перехода в чоки, а также участки с нарушенной полировкой («сыпь», раковины). При тугом протирании сухих стволов блестки свинца видны на протирочном материале. Если заглянуть в ствол со стороны дульного среза, то хорошо видны следы свинца в виде темных полосок. Для устранения свинцовки достаточно энергично почистить стволы латунным ершиком соответствующего калибра со щелочью, обращая наибольшее внимание на места отложения свинца. Если нет латунной щетки, хорошо помогает мелкая латунная сетка, надетая в один слой на щетинный ершик. Если нет ни того, ни другого, можно воспользоваться и спиральной стальной щеткой, но надо хорошо смочить ее щелочным маслом. В дробовых стволах свинцовка, даже после очень большой стрельбы, снимается описанным способом довольно легко. Применять для этих целей ртуть, как это рекомендуют некоторые авторы, нет необходимости, особенно если учесть ее высокую токсичность.

При запущенных стволах, когда в них имеется «сыпь», раковины и тем более следы свежей ржавчины, нужно особенно тщательно чистить стволы после каждой стрельбы латунным ершиком, смоченным в щелочи, а при наличии ржавчины — в обезвоженном керосине, до полного исчезновения следов нагара и ржавчины на белом протирочном материале. Лишь после этого стволы смазывают нейтральным маслом. Обезвоженный керосин готовят так: поваренную соль прокаливают на сковороде и одну столовую ложку соли растворяют в 0,5 л керосина.

С наружных частей ружья ржавчина удаляется легким трением деревянной палочкой, смоченной в обезвоженном керосине, латунной щеткой или канцелярской резинкой.

Если во время охоты ружье попало под сильный дождь или упало в воду, а также после длительной охоты или сезона охоты, желательно произвести полную разборку ружья: снять цевье, отнять стволы от колодки, отделить колодку от приклада, вынуть ударно-спусковой механизм. Затем надо все тщательно протереть, прочистить и смазать.

Полную разборку замков самому лучше не производить, это требует специальных навыков, особенно вынимание пружин. В случае необходимости (сильное загрязнение замков, появление ржавчины) предпочтительнее обратиться к мастеру-оружейнику.

При консервации ружья на длительный срок надо особенно осторожно подходить к выбору смазочных масел, тем более, что масло «Глухарь» и смазка ружейная жидкая (РЖ), по мнению завода изготовителя «Прогресс», предназначены лишь для смазывания трущихся механизмов оружия и кратковременной защиты от коррозии, а для консервации применяться не должны. Охотники используют различные смазки, применяемые для этих целей в других областях техники. 

Вот, пожалуй, и все, в общем не такие уж сложные правила и приемы ухода за дробовым ружьем. При тщательном и аккуратном выполнении они позволяют значительно увеличить долговечность ружья. Давайте же не лениться и почаще вспоминать старую охотничью поговорку: «Береженого ружья на целый век хватит».

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Warning: file(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /sata2/home/users/stvol/www/www.stvol.in.ua/templates/touch_of_soul/index.php on line 684 Warning: file(http://www.escmba.com/links11/20171120.txt): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /sata2/home/users/stvol/www/www.stvol.in.ua/templates/touch_of_soul/index.php on line 684